חדשות ועיתונות

העונה, תעשיית האופנה הטורקית התמודדה עם אתגרים רבים, החל ממשבר קוביד-19 המתמשך והקונפליקט הגיאופוליטי במדינות השכנות, לשיבושים מתמשכים בשרשרת האספקה, חזיתות מזג אוויר קרות יוצאות דופן שעוצרות את הייצור והמשבר הכלכלי של המדינה, כפי שניתן לראות במצב הפיננסי של טורקיה. משבר על פי הפייננשל טיימס הבריטי. הטיימס דיווח כי האינפלציה הגיעה לשיא של 20 שנה של 54% במרץ השנה.
למרות המכשולים הללו, כישרונות עיצוב טורקיים מבוססים ומתפתחים הראו עקשנות ואופטימיות בשבוע האופנה באיסטנבול העונה, תוך שהם אימצו במהירות שילוב של אירועים ואסטרטגיות הצגת ראווה כדי להרחיב ולהוכיח את נוכחותם הגלובלית העונה.
הופעות פיזיות במקומות היסטוריים כמו הארמון העות'מאני וכנסיית קרים בת 160 השנים חוזרות ללוח הזמנים, משולבות בהצעות דיגיטליות אינטראקטיביות, כמו גם תערוכות שנפתחו לאחרונה, דיוני פאנל ופופ-אפים בבוספורוס פוארטו גאלאטה.
מארגני האירוע - איגוד יצואני הבגדים של איסטנבול או İHKİB, איגוד מעצבי האופנה הטורקי (MTD) ומכון האופנה של איסטנבול (IMA) - שיתפו פעולה עם איסטנבול סוהו האוס כדי לספק למקומיים חווית הקרנה חיה אינטימית וביקורים באמצעות חברי תעשיית השידורים החיים. לאחר מכן קהלים יכולים להתחבר באופן מקוון דרך מרכז האירועים הדיגיטליים של FWI.
באיסטנבול, הייתה תחושה מורגשת של אנרגיה חדשה בהפעלת והקרנות של פעילויות גופניות כאשר המשתתפים הצטרפו לקהילותיהם באופן אישי שוב בתנאי אקלים. בעוד שחלקם עדיין היססו, שררה תחושה חמימה.
"[אנחנו] מתגעגעים להיות ביחד", אמר מעצב בגדי הגברים נייזי ארדואן. "האנרגיה גבוהה וכולם רוצים להיות בתערוכה".
להלן, BoF פוגשת 10 מעצבים מתפתחים ומבוססים באירועים ובאירועים של שבוע האופנה שלהם כדי לגלות כיצד הקמפיינים ואסטרטגיות המותג שלהם התפתחו באיסטנבול העונה.
שנסים עדאלי למדה בבריסל לפני שהקימה את Sudi Etuz. המעצבת, הדוגלת בגישה דיגיטלית-ראשונה, מתמקדת היום יותר בעסק הדיגיטלי שלה ומצמצמת את עסקי הטקסטיל שלה. היא משתמשת במודלים של מציאות מדומה, אמנים דיגיטליים ומהנדסי בינה מלאכותית. כמו אוספי קפסולות NFT וביגוד פיזי מוגבל.
Şansim Adalı מארחת את התערוכה שלה בכנסיית הזיכרון של קרים ליד Galata באיסטנבול, שם העיצובים הדיגיטליים שלה מעוצבים על פי אווטרים דיגיטליים ומוצגים על מסך בגובה 8 מטרים. לאחר שאיבדה את אביה לקוביד-19, היא הסבירה שזה עדיין " לא מרגישה נכון" שיש הרבה אנשים בתצוגת אופנה ביחד. במקום זאת, היא השתמשה בדגמים הדיגיטליים שלה בחללי תצוגה קטנים יותר.
"זו חוויה שונה מאוד, לקיים תערוכה דיגיטלית באתר בנייה ישן," היא אמרה ל-BoF. "אני אוהבת את הניגוד. כולם יודעים על הכנסייה הזו, אבל אף אחד לא נכנס פנימה. הדור החדש אפילו לא יודע שמקומות אלה קיימים. אז, אני רק רוצה לראות את הדור הצעיר בפנים ולזכור שיש לנו את הארכיטקטורה היפה הזו".
המופע הדיגיטלי מלווה את ההופעה החיה באופרה, והזמר לובש את אחת התלבושות הפיזיות הבודדות שעדל עושה כיום - אבל בעיקר, סודי אטוז מתכוון לשמור על הפוקוס הדיגיטלי.
"התוכניות העתידיות שלי הן רק לשמור על הצד הטקסטיל של המותג שלי קטן כי אני לא חושב שהעולם צריך עוד מותג לייצור המוני. אני מתמקד בפרויקטים דיגיטליים. יש לי צוות של מהנדסי מחשבים, אמנים דיגיטליים ואמני לבוש צוות. צוות העיצוב שלי הוא דור ז', ואני מנסה להבין אותם, לצפות בהם, להקשיב להם".
Gökay Gündoğdu עבר לניו יורק כדי ללמוד ניהול מותג לפני שהצטרף לאקדמיית Domus במילאנו בשנת 2007. Gündoğdu עבד באיטליה לפני שהשיק את תווית בגדי הנשים שלו TAGG בשנת 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. בין המניות נמנים לואיזה ויה רומא ואתר המסחר האלקטרוני שלו, אשר הושק במהלך המגיפה.
TAGG מציגה את אוסף העונה בצורה של תערוכת מוזיאון מוגדלת דיגיטלית: "אנחנו משתמשים בקודי QR ובמציאות מוגברת כדי לצפות בסרטים חיים שיוצאים מתלי הקיר - גרסאות וידאו של תמונות סטילס, ממש כמו תצוגת אופנה", אמר Gündoğdu ל-BoF.
"אני לא אדם דיגיטלי בכלל", אמר, אבל במהלך המגיפה, "כל מה שאנחנו עושים הוא דיגיטלי. אנו הופכים את האתר שלנו לנגיש יותר וקל יותר להבנה. אנחנו ב[פלטפורמת ניהול סיטונאי] Joor הציג את הקולקציה ב-2019 וצבר לקוחות חדשים וחדשים בארה"ב, ישראל, קטאר, כווית".
למרות הצלחתו, נחיתת TAGG בחשבונות בינלאומיים העונה הוכיחה את עצמה כמאתגרת." התקשורת הבינלאומית והקונים תמיד רוצים לראות מאיתנו משהו בטורקיה. אני לא ממש משתמש באלמנטים תרבותיים - האסתטיקה שלי יותר מינימליסטית", אמר. אבל כדי לפנות לקהל בינלאומי, גונדודו שאב השראה מארמונות טורקיה, מחקה את הארכיטקטורה והפנים שלה עם אותם צבעים, טקסטורות וצלליות.
המשבר הכלכלי השפיע גם על האוספים שלו העונה: "הלירה הטורקית מאבדת מומנטום, אז הכל מאוד יקר. יבוא בדים מחו"ל עמוס. הממשלה אומרת שאסור לדחוף תחרות בין יצרני בדים זרים לשוק המקומי. אתה צריך לשלם מס נוסף כדי לייבא." כתוצאה מכך ערבבו המעצבים בדים מתוצרת מקומית עם אלו המיובאים מאיטליה וצרפת.
המנהל הקריאטיבי Yakup Bicer השיק את המותג שלו Y Plus, מותג יוניסקס, בשנת 2019 לאחר 30 שנה בתעשיית העיצוב הטורקית. Y Plus הופיע לראשונה בשבוע האופנה בלונדון בפברואר 2020.
האוסף הדיגיטלי של קולקציית סתיו/חורף 22-23 של Yakup Bicer נוצר בהשראת "גיבורי מקלדת אנונימיים ומגיניהם של האידיאולוגיה הקריפטו-אנרכיסטית" ומעביר את המסר של הגנה על החופש הפוליטי בפלטפורמות המדיה החברתית.
"אני רוצה להמשיך [להראות] לזמן מה", אמר ל-BoF. "כפי שעשינו בעבר, איחוד קונים במהלך שבוע האופנה הוא מאוד זמן רב ומכביד כלכלית. עכשיו אנחנו יכולים להגיע לכל חלקי העולם בו זמנית בלחיצת כפתור עם מצגת דיגיטלית".
מעבר לטכנולוגיה, ביסר ממנפת את הייצור המקומי כדי להתגבר על שיבושים בשרשרת האספקה ​​- ובכך היא מקווה לספק שיטות עבודה בר-קיימא יותר." אנו עומדים בפני הגבלות נסיעות ועכשיו אנו במלחמה [באזור העולם], אז המשא הנושא שהוא יוצר משפיע על כל המסחר שלנו. [...] על ידי עבודה עם ייצור מקומי, אנו מוודאים שהעבודות שלנו [יותר ] בנות קיימא, ו[אנחנו] צמצמנו את טביעת הרגל הפחמנית שלנו".
Ece ו-Ayse Ege השיקו את המותג שלהם Dice Kayek בשנת 1992. המותג הופק בעבר בפריז, הצטרף ל-Fédération Française de la Couture בשנת 1994 וזכה בפרס Jameel III, פרס בינלאומי לאמנות עכשווית ועיצוב בהשראת מסורות איסלמיות, ב- 2013. המותג העתיק לאחרונה את הסטודיו שלו לאיסטנבול ויש לו 90 סוחרים ברחבי העולם.
האחיות של Dice Kayek Ece ו-Ayse Ege הציגו העונה את הקולקציה שלהן בסרטון אופנה - פורמט דיגיטלי שהן מכירות כעת, לאחר שיצרו סרטי אופנה מאז 2013. פתחו אותו וחזרו אליו. יש לו יותר ערך. בעוד 10 או 12 שנים, אתה יכול לצפות בו שוב. אנחנו מעדיפים את המגוון שלו", אמר Ece ל-BoF.
כיום, Dice Kayek מוכרת בינלאומית באירופה, ארה"ב, המזרח התיכון וסין. באמצעות החנות שלהם בפריז, הם הבדילו את חוויית הצרכנים בחנות על ידי שימוש במנהגים טורקיים כאסטרטגיית קמעונאות חווייתית. "אי אפשר להתחרות עם אלה מותגים גדולים בכל מקום, ואין טעם לעשות את זה", אמר Ayse, שאמר שהמותג מתכנן לפתוח חנות נוספת בלונדון השנה.
האחיות ניהלו בעבר את העסק שלהן מפריז לפני שעברו לאיסטנבול, שם הסטודיו שלהן צמוד לאולם התצוגה של ביומונטי. Dice Kayek הפנימה לחלוטין את העסק שלהן וראתה את הייצור הופך רווחי יותר, "משהו שלא יכולנו לעשות כשהיינו מייצרים במפעל אחר. ” בהבאת הייצור הביתי, האחיות גם קיוו שהאומנות הטורקית נתמכת ומתוחזקת באוסף שלה.
נייזי ארדואן הוא המעצב המייסד של שבוע האופנה באיסטנבול 2009 וסגן נשיא איגוד מעצבי האופנה הטורקי, ומרצה באקדמיית האופנה של איסטנבול. בנוסף לקו בגדי הגברים, הקים את מותג האביזרים NIYO בשנת 2014 וזכה בפרס האירופאי פרס המוזיאון באותה שנה.
נייזי ארדואן הציג העונה את קולקציית בגדי הגברים שלו בצורה דיגיטלית: "כולנו יוצרים עכשיו דיגיטלית - אנחנו מציגים ב- Metaverse או NFTs. אנחנו מוכרים את הקולקציה גם דיגיטלית וגם פיזית, הולכים לשני הכיוונים. אנחנו רוצים להתכונן לעתיד של שניהם", אמר ל-BoF.
עם זאת, לעונה הבאה, הוא אמר, "אני חושב שאנחנו צריכים לקיים הופעה פיזית. אופנה עוסקת בחברה ובתחושה, ואנשים אוהבים להיות ביחד. עבור אנשים יצירתיים, אנחנו צריכים את זה".
במהלך המגיפה, המותג יצר חנות מקוונת ושינה את הקולקציות שלהם כדי להפוך ל"מוכרות יותר" באינטרנט, תוך התחשבות בשינויים בביקוש הצרכנים במהלך המגיפה. הוא גם הבחין בשינוי בבסיס הצרכנים הזה: "אני רואה את בגדי הגברים שלי נמכר גם לנשים, אז אין גבולות”.
כמרצה ב-IMA, ארדואן לומד כל הזמן מהדור הבא. "עבור דור כמו אלפא, אם אתה באופנה, אתה צריך להבין אותם. החזון שלי הוא להבין את הצרכים שלהם, להיות אסטרטגיים לגבי קיימות, דיגיטל, צבע, גזרה וצורה - אנחנו צריכים לעבוד עם הם מקיימים אינטראקציה".
ניהאן פקר, בוגרת Istituto Marangoni, עבדה עבור חברות כמו פרנקי מורלו, קולמר ופורלה לפני שהשיק את הלייבל בעל שמו ב-2012, ועיצב קולקציות מוכנות ללבישה, כלות וקוטור. היא הציגה בשבועות האופנה בלונדון, פריז ומילאנו.
לרגל חגיגות 10 שנים למותג העונה, ניהאן פקר ערכה תצוגת אופנה בארמון צ'יראגן, ארמון עות'מאני לשעבר שהוסב ממלון המשקיף על הבוספורוס. "היה לי חשוב להציג את הקולקציה במקום שרק יכולתי לחלום עליו". פקר אמר ל-BoF "עשר שנים מאוחר יותר, אני מרגיש שאני יכול לעוף יותר בחופשיות ולחרוג מהגבולות שלי".
"לקח לי זמן להוכיח את עצמי במדינה שלי", הוסיפה פקר, שישבה העונה בשורה הראשונה עם סלבריטאים טורקים שלבשו עיצובים מהקולקציות הקודמות שלה. מבחינה בינלאומית, "דברים הולכים למקום הנכון", אמרה, עם צמיחה השפעה במזרח התיכון.
"כל המעצבים הטורקים צריכים לחשוב על האתגרים של האזור שלנו מעת לעת. למען האמת, כמדינה, אנחנו צריכים להתמודד עם נושאים חברתיים ופוליטיים גדולים יותר, אז כולנו מאבדים גם מומנטום. ההתמקדות שלי כעת היא באמצעות קולקציות המוכנות ללבישה ואופנת עילית שלי יוצרות סוג חדש של אלגנטיות לבישה וניתנת לייצור."
לאחר שסיימה את לימודיה במכון האופנה של איסטנבול ב-2014, אקיוז למדה לתואר שני בעיצוב בגדי גברים באקדמיה מרנגוני במילאנו. היא עבדה עבור Ermenegildo Zegna ו-Costume National לפני שחזרה לטורקיה ב-2016 והשיקה את תווית בגדי הגברים שלה ב-2018.
בתוכנית השישית של העונה, סלן אקיוז עשתה סרט שהוקרן בבית סוהו באיסטנבול ובאינטרנט: “זה סרט, אז זה לא ממש תצוגת אופנה, אבל אני חושב שזה עדיין עובד. גם רגשית".
כעסק קטן בהתאמה אישית, Akyuz בונה לאט לאט בסיס לקוחות בינלאומי קטן, כאשר לקוחות נמצאים כעת בארה"ב, רומניה ואלבניה. "אני לא רוצה לקפוץ פנימה כל הזמן, אבל לקחת את זה לאט, צעד אחר צעד. , ונקח גישה מדודה", היא אמרה. "אנחנו מייצרים הכל ליד שולחן האוכל שלי. אין ייצור המוני. אני עושה כמעט הכל בעבודת יד" - כולל הכנת חולצות, כובעים, אקססוריז ושקיות "טלאים, שאריות" כדי לקדם יותר פרקטיקה עיצובית מתמשכת.
גישה מוקטנת זו משתרעת על שותפיה לייצור." במקום לעבוד עם יצרנים גדולים, חיפשתי חייטים מקומיים קטנים יותר שיתמכו במותג שלי, אבל היה קשה למצוא מועמדים מתאימים. קשה למצוא בעלי מלאכה המשתמשים בטכניקות מסורתיות - קליטת עובדים מהדור הבא מוגבלת.
Gökhan Yavaş סיים את לימודיו ב-DEU Fine Arts Textile and Fashion Design בשנת 2012 ולמד ב-IMA לפני שהשיק תווית רחוב משלו לבגדי גברים בשנת 2017. המותג עובד כעת עם חברות כמו DHL.
העונה, Gökhan Yavaş מציג סרטון קצר ותצוגת אופנה - הראשונה שלו מזה שלוש שנים. "אנחנו מאוד מתגעגעים - הגיע הזמן לדבר שוב עם אנשים. אנחנו רוצים להמשיך לעשות תצוגות אופנה פיזיות כי באינסטגרם זה נהיה יותר ויותר קשה לתקשר. זה יותר על מפגש ולשמוע מאנשים פנים אל פנים", אומר המעצב.
המותג מעדכן את קונספט הייצור שלו. "הפסקנו להשתמש בעור אמיתי ובעור אמיתי", הסביר, והסביר ששלושת המראות הראשונים של הקולקציה רוכזו יחד מצעיפים שנעשו בקולקציות קודמות. Yavaş עומדת גם היא לשתף פעולה עם DHL תעצב מעיל גשם למכירה לארגוני צדקה סביבתיים.
התמקדות הקיימות הוכיחה את עצמה כמאתגרת עבור מותגים, כאשר המכשול הראשון הוא למצוא עוד בדי דוחן מספקים. "אתה צריך להזמין לפחות 15 מטרים של בד מהספקים שלך, וזה האתגר הגדול ביותר עבורנו". האתגר השני שעומד בפניהם הוא פתיחת חנות בטורקיה למכירת בגדי גברים, בעוד שהקונים המקומיים מתמקדים בחטיבת עיצובי בגדי הנשים הטורקית. ובכל זאת, בעוד שהמותג מוכר דרך האתר שלהם וחנויות בינלאומיות בקנדה ובלונדון, ההתמקדות הבאה שלהם היא אסיה - במיוחד קוריאה וסין.
מותג האמנות הלביש Bashaques נוסד בשנת 2014 על ידי Başak Cankeş. המותג מוכר בגדי ים וקימונו עם יצירות האמנות שלו.
"בדרך כלל, אני עושה שיתופי פעולה באמנות מיצג עם יצירות אמנות לבישות", אמר המנהל הקריאטיבי בשק קנקש ל-BoF זמן קצר לאחר שהציגה את הקולקציה האחרונה שלה בהקרנה דוקומנטרית בת 45 דקות בבית סוהו באיסטנבול.
התערוכה מספרת את סיפור מסעותיה לפרו ולקולומביה כדי לעבוד עם האומנים שלהם, תוך אימוץ דפוסים וסמלים אנטוליים ו"שואלת אותם איך הם מרגישים לגבי [הדפסים] אנטוליים". מתוך המורשת התרבותית המשותפת של השמאניזם, הסדרה בוחנת שיטות מלאכה נפוצות בין אנטוליה הטורקית באסיה ומדינות דרום אמריקה.
"כ-60 אחוז מהקולקציה היא רק חלק אחד, הכל ארוגים ביד על ידי נשים בפרו ובאנטוליה", היא אומרת.
קנקש מוכרת לאספני אמנות בטורקיה ורוצה שכמה לקוחות יעשו אוספי מוזיאונים מהעבודה שלה, והסבירה שהיא "לא מעוניינת להיות מותג גלובלי כי קשה להיות מותג גלובלי ובר קיימא. אני אפילו לא רוצה לעשות אוסף של 10 חלקים מלבד בגדי ים או קימונו. זהו אוסף אמנות קונספטואלי שלם, שניתן לשינוי, שנשים גם על NFTs. אני רואה את עצמי יותר כאמן, ולא מעצב אופנה".
קולקטיב קארמה מייצג את הכישרון המתפתח של אקדמיית איסטנבול מודה, שהוקמה ב-2007, ומציעה תארים בעיצוב אופנה, טכנולוגיה ופיתוח מוצרים, ניהול אופנה ותקשורת אופנה ומדיה.
"הבעיה העיקרית שיש לי היא תנאי מזג האוויר, כי ירד שלג בשבועיים האחרונים, אז יש לנו גם הרבה בעיות עם שרשרת האספקה ​​ורכישת בדים", אמרה הקאלמז ל-BoF. היא יצרה את הקולקציה תוך שניים בלבד שבועות עבור הלייבל שלה אלטר אגו, המוצג כחלק מקולקטיב קארמה, ומעוצב גם עבור בית האופנה נוקטורן.
הקאלמז גם לא משתמשת יותר בפתרונות טכנולוגיים כדי לתמוך בתהליך הייצור שלה, ואמרה: "אני לא אוהבת להשתמש בטכנולוגיה ומתרחקת ממנה כמה שיותר כי אני מעדיפה לעשות עבודת יד כדי לשמור על קשר עם העבר".